Прогресс в современной аквариумистике существенно упростил уход за аквариумом и сделал его более надежным. Трудно даже представить себе, как наши прародители вынуждены были обходиться само¬дельными конструкциями, которые сегодня мы можем представить себе лишь с большим трудом.
И тем не менее техника — не панацея от всех бед. Ее следует рассматривать лишь как благодатное средство, которое при целесообразном применении может по¬мочь природе находить выход из трудного положения. Мы попытаемся помочь вам обрести такую возможность.
Но прежде предупреждение: все рассматриваемые ниже технические приборы питаются от обычного сетевого напряжения 220 Вт. Но именно сочетание воды и электрического тока таит в себе серьезные опасности. Поэтому применяйте только приборы, имеющие защитный предохранитель.
Не применяйте при обустройстве аквариума никаких «самоделок», связанных с электричеством! Если же без них не обойтись, например, при установке освещения аквариума, которое не соответствует действующим нормам или стандартам, используйте только имеющие соответствующие допуски детали. Прежде чем оборудование будет запущено в эксплуатацию, его должен проверить компетентный специалист. Для большей уверенности подключайте все электрооборудование для аквариума к так называемому автомату защитного отключения, который при опасных ситуациях (освещение падает в воду) отключает оборудование, прежде чем дело дойдет до несчастного случая. В современных домах такие автоматы входят в комплект электрооборудования.

Вы, вероятно, зададитесь вопросом: почему «невидимые» помощники? Фильтры имеют Определенный размер, и все же после правильной установки и облицовки их не видно. «Невидимые» помощники — это не пластиковая оболочка сама по себе, которую покупают в магазине, помощники находятся внутри фильтра. Однако об этом позже.

Фильтр, как говорит его название, должен фильтровать воду аквариума, чтобы содержать ее в чистоте. Кроме того, он создает в аквариуме определенное течение, которое выполняет одновременно несколько задач: равномерно распределяет тепло в аквариуме, подводит содержащую корм воду к аквариумным растениям, отводит продукты выделения (замедляющие рост вещества и пр.) и в аквариумах с небольшим количеством растений обогащает воду кислородом.

Производительность фильтра зависит от требований, предъявляемых к содержанию рыб и растений. Для видов, обитающих в воде с быстрым течением, часовая производительность фильтра должна соответствовать утроенному объему резервуара аквариума. Для видов, предпочитающих умеренное течение воды, часовая производительность фильтра должно соответствовать половине или полному объем резервуара. При выборе фильтра обязательно учитывайте, что значе¬ние его производительности всегда указывают при работе на холостом ходу и нередко при эксплуатации с фильтромассой уменьшают наполовину.

Среди аквариумистов ничто не вызывает столько споров, кок вид и способ фильтрации. Одни утверждают, что фильтр должен часто подвергаться чистке, так как скапливающиеся в нем нечистоты продолжают оставаться в системе аквариума со всеми плохими последствиями для него.
Другие считают, что ценные нитрифицирующие бактерии должна долго и по возможности беспрепятственно выполнять свою благодатную деятельность по части обеззараживания, чему очистка фильтра только мешает.
Мы сознательно заострили обе крайние точки зрения. Как и в жизни, в каждой из них «что-то есть», и правильной будет снова золотая середина. Долго ли коротко ли, но каждый фильтр будет работать по биологическому принципу, то есть заселяться нитрифицирующими бактериями. Этим бактериям нужно лишь оптимальным образом подготовить их «рабочее место») Это означает, во-первых, что их следует оставить в покое и, во-вторых, отводить от них всю грязь!
Совершенно ясно, что фильтр должен быть сконструирован так, чтобы вода могла без затруднений проходить вначале через легко и удобно очищающуюся тонкую предварительно фильтрующую массу, которая регулярно очищается, а затем через несколько бо¬лее грубую фильтрующую массу с максимально большой внутренней поверхностью, которая очищается по возможности редко, обеспечивая таким образом бактериям оптимальное рабочее место. К сожалению, во многих покупных фильтрах такой принцип не соблюден.
Люди, которые постоянно чистят фильтр или каждую неделю вставляют новый фильтрующий материал, всегда имеют проблемы с повышенным содержанием нитритов и аммония, поскольку нитрификация не может войти в правильное русло. С другой стороны, никогда не чистящие фильтры любители озабочены быстро возрастающим содержанием нитратов, поскольку все «нечистоты» остаются бактериям на переработку.

Но какой конструкции фильтра остановить свой выбор, зависит от возможности реализовать вышеуказанный принцип, от имеющегося в распоряжении места и не в последнюю очередь от того, как лучше всего предотвратить возможное наводнение, от которого никто не застрахован.
Фильтры разделяют прежде все¬го на внутренние и наружные. Внутренние фильтры имеют то решающее преимущество, что они находятся внутри аквариума, то есть вне его не надо прокладывать водопроводящие трубы или шланги. Недостатком является относительно небольшой фильтрующий объем и дополнительный посторонний предмет в аквариуме, который следует соответствующим образом замаскировать. Если для чистки его необходимо извлечь из аквариума, сразу становится сыро (что для аквариумистов ни в коей мере не является помехой), возможно также, что он мешает чувствительным обитателям аквариума. Для небольших аквариумов особой популярностью пользуются подходящие для установки в углу внутренние фильтры с электроприводом.

Наружные фильтры могут быть закрытыми и открытыми.
Закрытые наружные фильтры практически незаметно размещаются под аквариумом, рядом с ним или сзади него. Недостаток: водоведущие шланги направляются из аквариума в фильтр и из него снова в аквариум. Большинство производителей распознали источник опасностей и поставляют фильтры с резьбовыми креплениями для шлангов. Для таких фильтров настоятельно рекомендуется приобрести двойные запорные краны с находящейся между ними быстроразьемной муфтой, которая позволяет подключать и отключать фильтры без большой потери воды.
В большинстве этих горшочных наружных фильтров вода протекает снизу вверх, так что для чистки предварительно фильтрующей массы всегда приходится опорожнять все содержимое фильтра. Это довольно трудоемко. Уже имеются приемлемые предварительные фильтры, которые насаживаются на всасывающую трубку. Чистка их — тоже «не сахар», поскольку они находятся чаще всего в труднодоступном месте в аквариуме. И к тому же, когда смотришь в аквариум, мало удовольствия доставляет постоянно торчащая всасывающая трубка с предварительным фильтром.
Открытые наружные фильтры — это открытые сверху сосуды, которые следует устанавливать либо как «рюкзак» для небольших аквариумов, либо как отдельно стоящие резервуары для более крупных аквариумов таким образом, чтобы уровни воды в фильтре и в аквариуме совладали по высоте. Многообьемная переливная труба направляет воду по принципу сифона в фильтр, откуда она после прохождения через фильтрующую установку прокачивается насосом (подводным или погружным центробежным) назад в аквариум. Недостатком таких фильтров является ограниченный выбор места для установки, что вполне компенсируется легким доступом к фильтрующей массе с целью ее чистки.

В качестве массы для предварительной очистки от грубых загрязнений превосходно подходят перлоновая вата и тонкопористый пенопласт, которые продаются в специализированных зоомагазинах. Не используйте пенопласт из упаковок неизвестного происхождения, он может выделять в воду нежелательные вещества или служить пищей для бактерий.
В качестве массы для длительного фильтрования в магазинах можно приобрести практически любой материал, имеющий открытые поры и не вступающий в реакцию с другими материалами, Следует обращать внимание но ширину пор или на зернистость материала. Классическим и, на наш взгляд, наиболее пригодным для этих целей является пенопласт с размером пop 1 —2 мм.
Забудьте про все, что в виде пластиковых наполнителей вынырнуло на прилавок под влиянием моды. Эти образования годятся лишь для очистных сооружений, а также для решения специфических задач в аквариумистке. Использовать в качестве фильтрующей массы в погружных фильтрах, несмотря но внешнее привлекательность, их не следует. Заселяемая бактериями поверхность у них, по сравнению с пенопластом, при том же объеме выглядит весьма жалкой.
Само собой разумеется, фильтрующие массы, независимо от того, какого они качество, должно пропускать только прохладную (+25° С) воду. Старая масса Меняется на новую после того, как она из-за частого пропускания воды стала непригодном. Никогда не заменяйте весь комплект фильтрующей массы на новый.

Еще следует назвать торф и активированный уголь — две фильтрующие массы, выполняющие особые функции. Оговоримся с самого начала: одновременная фильтрация через торф и активированный уголь -это все равно что ехать на автомобиле вперед и назад. В частности, активированный уголь аккуратно отфильтровывает и те составные части, которые попадают в воду вместе с торфом.
Активированный уголь — это особая фильтрующая масса, которая в силу своих специальных свойств и специфического способа изготовления обладает свойством удалять из воды путем поверхностной адсорбции высокомолекулярные органические соединения. К ним относят, например, остатки медицинских препаратов, которые после лечения ими подлежат удалению из воды, а также другие нежелательные вещества.
Наилучшими адсорбционными свойствами обладают так называемые формующиеся угли, то есть спрессованные из угольной пыли кусочки различного размера. Довольно эффективным является и измельченный уголь, структура которого напоминает древесный уголь.
При разведении пресноводных рыб торф — это средство, которое позволяет естественным образом подкислять воду, предназначенную для этой цели. Одновременно торф отдает в воду ценные гуминовые кислоты, которые подавляют активность бактерий и создают таким образом для рыб благоприятную среду с малым количеством бактерий. Следует чаще контролировать показатель рН с тем, чтобы в мягкой воде не допустить слишком сильного снижения его. В зоомагазинах предлагаются самые разные сорта торфа. Однако можно использовать также и обычный болотный прессованный торф, который, однако, не должен содержать удобряющих добавок. В сомнительном случае пробу торфа можно размочить в воде и через несколько дней проверить ее на наличие аммония, нитратов и фосфатов.
Как бы ни выглядел фильтр, он не может заменить регулярную смену части воды.

Освещение — одно из важнейших вспомогательных средств современной аквариумистики. Благодаря ему аквариум становится независимым от трудно контролируемого падающего на подоконник дневного света. Освещение позволяет создать условия, соответствующие потребностям рыб, и существенно облегчает уход за ними.
Свет регулирует все жизненные процессы рыб, в частности, ночную и дневную активность различных видов, время метания икры и многое другое.
Однако наиболее важной функцией света является обеспечение энергией фотосинтеза, "продуктом отхода" которого является кислород, обеспечивающий жизнь всему живому на ношей планете.
Именно обеспечение водных растений энергией для фотосинтеза и должно обеспечивать осве¬щение аквариума правильно выбранными осветительными средствами.

Вначале решим вопрос о длительности освещения. Возьмем для этого за образец условия естественных водоемов тропической зоны, где световой день остается примерно одинаковым в течение почти всего года. Меняющейся длины светового дня, как в наших широтах, том нет. На протяжении всего года день ровен ночи и длится 12 часов. Свет в воде преломляется так, что по утрам и вечерам вода почти не освещена. В конечном счете под водой всего лишь 10 часов продолжается день и 14 часов — темнота. Соответственно и аквариум должен освещаться днем 12 часов, не более.
Таймеры применяются не только для регулярного включения и выключения освещения, но и при соответствующей установке для того, чтобы рыбки были бодрыми, когда вы вечерами уютно устраиваетесь перед аквариумом. Например, можно было бы установить такую последовательность: 11.30—12.00 — включение и 23—23.30 — выключение. Если освещение обеспечивается несколькими лампами, включать их рекомендуется так, чтобы 10—12 часов горела половина или даже треть, а остальные бы включались на пиковое время – 8 – 9 часов.
Что касается яркости освещения, то здесь несомненно действует принцип «чем больше, тем лучше». Особенно жаждут света светолюбивые растения, образующие заросли на переднем плане аквариума. Большинство растений хорошо приспосабливаются к самому яркому свету, но слабое освещение не переносят. А плавающие и растущие вдоль водной поверхности растения часто его загораживают.

В отношении предпочтительной цветовой гаммы света среди аквариумистов ведутся жаркие дискуссии. В течение длительного времени лампы с красным и синим усилением считались вершиной аквариумной осветительной техники и заливали подводный мир неестественными тонами. К такому освещению привело открытие того, что максимум активности фотосинтеза приходится на голубую и красную области спектра.
Между тем известно, что растения не очень-то жалуют усиление красных и голубых тонов, а больше тяготеют к выровненному спектру дневного света, но достаточно яркому. К тому же лампы с красным и голубым усилением, по всей видимости, способствуют росту водорослей. Поэтому важно, чтобы аквариум выглядел как можно «естественнее».
Типы ламп
Для освещения аквариумов наиболее широко используются трубчатые люминесцентные лампы. По сравнению с применявшимися прежде пампами накаливания, их светоотдача лучше, «живут» они дольше и меньше нагреваются. Не проходит и года, чтобы на прилавках магазинов не появилась какая-либо «сенсационная» новая трубка с невиданными прежде свойствами, предназначенная для аквариумов. Но все же будьте критичными! Различные изделия отличаются весьма существенно по светоотдаче, которую вы получите при одинаковом расходе электроэнергии, а яркость также очень важна. Ее можно легко вычислить по световому потоку в люменах на ватт. Световой поток в люменах обычно указывается на памятных листках завода-изготовителя. Разделите это значение на потребляемую мощность. Если это значение превысит 90, можете сме¬ло покупать трубку. Определить яркость освещения на глаз можно следующим образом: при высоте аквариума от 45 до 50 см и при глубине 40 см достаточно две трубки примерно такой же длины, как аквариум; с увеличением глубины на 10 см добавляете ещё одна трубка. Специальные рефлекторы должны препятствовать отражению лучей вверх. В магазинах продаются отражательные листы, которые можно крепить зажимами к трубке. Интенсивность освещения люминесцентных трубок со временем снижается, поэтому не позднее чем через год их следует заменять (даже если они не перегорели]. Запишите дату замены трубки (трубок), чтобы держать этот процесс под контролем.
Для обеспечения достаточно¬го освещения аквариума люминесцентные лампы необходимо расположить возможно ближе к поверхности воды. Само собой разумеется, что при этом должны использоваться водонепроницаемые патроны. Не используйте самоделки! В специализированных зоомагазинах имеются готовые, водонепроницаемые встраиваемые светильники для самостоятельно изготовленных осветительных ящиков. Несмотря на небольшую теплоотдачу люминесцентных трубок в закрытом осветительном ящике, летом при высокой внешней температуре возможен перегрев. Для такого случая предусматривают вентиляционные отверстия.
Внедрение ртутных ламп высокого давления открыло новые перспективы в аквариумистике. В то время гак люминесцентные лампы нужно размещать над аквариумом в более или менее закрытых ящиках, то установленные там же ртутные лампы высокого давления освещают поверхность аквариума беспрепятственно. Стало возмож¬ным выращивать растения, подни¬мающиеся над водой. Легче стало обращаться с аквариумом. Хорошо сфокусированный пучок света таких ламп способен эффективно освещать резервуар с высоты более 50 см с помощью трубчатых люминесцентных ламп такое освещение невозможно.
Число светильников зависит от длины аквариума. На каждые 50 см при глубине резервуара 40-50 нужен один светильник. Большинство светильников с ртутными лампами высокого давления могут переключаться с мощности 80 Вт на 124, что позволяет обеспечивать необходимую яркость освещения на различных уровнях. Ртутные лампы высокого давления через год работы также надо заменять, поскольку яркость освещения снижается.
Паросветные ртутные лампы использовались до настоящего времени только в морской аквариумистике и могут устанавливаться на очень крупных пресноводных аквариумах, где требуется особо яркое освещение.

До недавнего времени углекислый газ (СО2) считался для аквариумных рыб врагом номер один и предпринималось все возможное, чтобы изгнать его из воды. С этой целью устраивались сильно фонтанирующие воронки из камней, на фильтрующем входе моторных фильтров монтировались воздухозасасывающие сопла и другие немыслимые конструкции, создавались подобные водопаду устройства.
Сегодня каждый знает, что СО2 — важнейший корм растений, а в аквариуме его порой просто не хватает. Прилагается максимум усилий, чтобы углекислый газ от дыхании рыб и деятельности бактерий по возможности в меньшей степени изгонялся из воды. Мало того, делается все возможное для того, чтобы в воду поступало как можно больше СО2 с тем, чтобы вдоволь обеспечить растения необходимым кормом.
Поэтому для нас непонятна рекламная стратегия некоторых производителей фильтров, которые до сего времени своими «играми с водой» стараются выдавить из аквариумной воды последние остатки СО2, невероятно усложняя тем самым жизнь растений. В результате растения не могут выделять кислород в достаточной мере и для повышения его содержания приходится пользоваться диффузорами и струйными трубками.
Аквариум может успешно работать и без подвода СО2 если в нем высажены только медленнорастущие растения, которые могут вполне обходиться образующимся в аквариуме С02.
Однако при этом придется отказаться от широкого разнообразия аквариумных растений. Если же в аквариум посадить быстрорастущие виды, то вскоре они начнут активно потреблять свободный углекислый газ, и медленнорастущим растениям не останется ничего. Быстрорастущие виды могут также начать потреблять и углекислый газ, связанный в карбонатной форме, при этом сразу резко возрастет значение рН, и водная среда стонет опасной как для рыб, так и для растений в аквариумах, где нужное количество СО2 обеспечивается за счет подвода его извне, различные виды растений растут чаще всего в условиях мирного сосуществования, появляется возможность разнообразить видовой состав.

Известны различные, более или менее эффективные методы обогащения углекислым газом воды в аквариуме. Прежде всего следует забыть о минеральной воде и так называемых удобряющих таблетках, содержащих СО2, как об источнике получения углекислого газа. Это подобно капле на раскаленном камне. Хотя углекислый газ в принципе и возможно получить путем реакции соляной кислоты с мрамором, однако это небезопасно. Небольшие аквариумы можно какое-то время обогащать углекислым газом, получаемым в процессе спиртового брожения дрожжей в сахарном растворе.
Наиболее распространен и эффективен метод обогащения воды сжиженной углекислотой в газовых баллонах. С помощью устройства, имеющего редукционный клапан, в аквариум направляется небольшой равномерный поток газа, который медленно диффундирует аквариумную воду. При использовании газовых баллонов представляется возможным сконцентрировать в небольшом объеме довольно большой запас СО2, поэтому этот способ можно рассматривать как наиболее рациональный.

Газовые баллоны с углекислым газом обслуживаются в строгом соответствии с требованиями «Поло¬жения о напорных резервуарах». Каждый баллон должен иметь клеймо Союза работников технического надзора и дату его изготовления. Баллон может находиться в обращении в течение 10 лет, считая от этой даты, после чего он подлежит очередной проверке.

При нормальной комнатной температуре давление внутри баллона должно составлять около 60 бар. С возрастанием температуры резко повышается и внутреннее давление газа. Во избежание несчастных случаев все баллоны оснащены так называемыми взрывными дисками (пластинами), которые растрескиваются, когда внутреннее давление превышает определенное значение, что помогает выпускать газ под контролем (забытый баллон в перегретом автомобиле). Дефектные взрывные диски (пластины} заменяются только компетентным персоналом.
Ради собственной безопасности не пытайтесь сами заправлять пустые баллоны углекислым газом, в том числе и баллоны другой конструкции! Помимо всего прочего это преследуется в уголовном порядке. Газовые баллоны должны заполняться только на специализированных предприятиях производителя углекислоты или занимающихся этими продуктами специальных служб.
Определить, пустой газовый баллон или заполненный, можно только путем его взвешивания. Вес пустого баллона ставится в виде клейма на каждом баллоне и указывается допустимый вес заполненного газа. Суммируя оба веса, получают вес заполненного баллона.
До тех пор пока в баллоне имеется хотя бы одна капля сжиженного газа, внутри его поддерживается давление в 60 бар. И только, когда сжиженного газа уже нет, то есть баллон практически пуст, давление начинает падать. Чтобы не допустить попадания внутрь баллона грязи и воды, «пустые» баллоны сдают на перезаправку с остаточным давлением примерно 30 бар.

Чтобы из находящегося под давлением газового баллона подавать СО2 медленно выходящей струйкой, имеются два пути: один — простой и недорогой, второй — довольно дорогой и трудный. Простой путь — с помощью так называемого игольчатого клапана, выпускающего СО2 из баллона через тонкую иглу, которая приоткрывается ходовым винтом. Регулирование подобных игольчатых клапанов требует «нежной» руки, поскольку давление в баллоне высокое (60 бар), и даже еле заметный поворот иглы может иметь непредсказуемый результат. Поток газа изменяют и колебания температуры, ток как при этом меняется давление в баллоне. Можно избежать этого, если воспользоваться редукционным клапаном, на который поступает «рабочее давление». Дозирующий клапан из-за того, что давление в нем более низкое, может более точно регулироваться. Установленное рабочее давление может поддерживаться постоянным с помощью автоматического клапана внутри редукционного.
Старайтесь приобрести редукционный клапан, оснащенный предохранительным клапаном, защищающим манометр рабочего давления от перегрузки, возникающей при быстром отвинчивании вновь заправленного баллона. Подобная система может быть усовершенствована за счет схемы отключения на ночь с помощью магнитного клапана или за счет полностью автоматизированной системы управления, которая регулируется показателем рН.

Рынок предлагает диффузионные устройства самого разного вида, которые отвечают условиям соответствующих производителей. Здесь действует правило: «Все дороги ведут в Рим». Есть устройства, которые могут работать с насосами, есть такие, ко¬торые обходятся и без них, есть устройства, размещаемые в аквариуме или за его пределами. Посоветуйтесь с продавцом - специалистом по этим устройствам и выберите. Для оптимального обеспечения условий для рыб и растений значения карбонатной жесткости воды должны быть не ниже 5° и не выше 15°, а значение показателя рН соответствует самой низкой жесткости воды, а самое высокое — самой высокой жесткости.

Аквариумные рыбы чувствуют себя хорошо в определенном диапазоне температур; для разведения рыб температура воды должна быть несколько более высокой. Подробности будут освещены при описании различных видов рыб.
В данном случае мы изложим в общих чертах, какими техническими возможностями располагает современная аквариумистика, чтобы обеспечить нужный температурный режим и постоянно поддерживать его. Поскольку большинство аквариумных рыб чувствуют себя хорошо при температуре, которая несколько выше обычной комнатной, необходимо иметь устройство для обогрева аквариума и термометр, чтобы следить за температурой.
При заполнении нового аквариума и при смене воды нужно использовать подогретую воду. Чтобы нагреть воду нагревателями, потребовалось бы слишком много времени, да и обитатели аквариума плохо переносят колебания температуры.
Как же можно осуществить подогрев? В зависимости от подогрева той или иной зоны воды используют донные нагреватели или нагреватели для подогрева.
Донные нагреватели
Имеются нагревательные маты, которые можно подкладывать под дно аквариума. Однако от такого типа нагревателей постепенно отказываются, поскольку относительно много тепла уходит на ветер. На этот счет существует мало исследований, однако и так совершенно ясно, что в основном тепло поглощается подставкой, дном аквариума, а бывает, что и самой рамой прежде, чем оно дойдет до обитателей аквариума.
Более эффективными являются нагревательные кабели или нагревательные элементы в виде проволочных грелок в аквариуме. Они укладываются при первом оснащении аквариума под его дно или на дно, закрываются декоративным материалом и обклеиваются. Есть и такие нагревательные системы, которые располагаются непосредственно на дне под пластмассовыми оградительными решетками.
Донные нагреватели обеспечивают нужное движение воды по грунту, которое распределяет питательные вещества и препятствует скоплению продуктов отхода. Кроме того, нагреватели создают для растений «теплую почву под ногами», на что они чутко реагируют хорошим ростом своих корней.
Чтобы нагреть до нужной температуры всю воду аквариума, донные нагреватели недостаточно практичны: дело может дойти до того, что под растениями станет слишком жарко. Мы советуем расходовать на подогрев донными нагревателями лишь примерно одну треть требуемой мощности, а в остальном нагревать воду непосредственно.
Для этого также применяются стержневые нагреватели и термофильтры.
Стержневые нагреватели
Нагревают воду непосредственно. Возникающий при этом поток теплого воздуха вместе с потоком воздуха от фильтра завихряется, отчего тепло равномерно распространяется по аквариуму.
Стержневые нагреватели представляют собой стеклянные трубки или трубки из нержавеющей стали, в которых нагревательные спирали нагревают заполнитель (чаще песок). Эти трубки должны постоянно омываться водой. Работая всухую они могут растрескаться! При установке их в воде следует обращать внимание на маркировку и действовать в соответствии с инструкцией завода-изгоговителя
Термофильтры
Термофильтры отличается большей комфортностью в использовании и более совершенном конструкцией. Нагревательным элемент находится в горшечной часи фильтра, поэтому в аквариум стекает подогретая, отфильтрованная вода. Регулятор температуру находится снаружи но удобном для пользования месте.
Какова должна быть мощность нагревательных устройств? Для определения ее можно воспольюваться простым правилом: на 1 л. объема аквариума должен приходиться 1 Вт мощности. В нормояьно отапливаемых помещениях достаточно 0,5 Вт на 1 л воды, в более прохладных (например, а самодельных погребах) необходим 1 Вт на 1 л воды.
В очень холодных помещениях рекомендуется вообще подогрев регулировать через таймер для освещения, так что по ночам будут отключаться и подогрев, и освещение (но не при термофильтрах, поскольку фильтрация должна продолжать работать). В этих случаях температура воды по ночам должна быть на 1 —2° ниже, что соответствует условиям обитания рыб на естественной родине.
Для всех нагревательных систем действует одно правило: они должны иметь сертификат и необходимые приборные предохранители. Регулярная чистка их и использование в соответствии с инструкцией повышают их функциональную надежность и срок службы. При малейшем подозрении на неисправность сетевой вилки немедленно возвращайте оборудование в магазин или обращайтесь в ремонтную мастерскую.
Другое полезное оборудование
Ведра, шланги и сачки относятся к основному оборудованию и должны использоваться только для работы с аквариумом. Если вы содержите несколько аквариумов, рекомендуется для каждого из них иметь свой сачок и пользоваться им. В противном случае можно перенести из одного аквариума в другой возбудителей болезней.
Бутылочные щетки пригодятся для чистки шлангов, соединений труб и деталей фильтров.
Дисковые стеклоочистители снимают со стекол аквариума крепко сидящие на них водоросли. Войлочные и пластмассовые детали удаляют налет, насколько это возможно. В труднодоступных местах можно воспользоваться бритвенным лезвием (их можно менять). Вы можете воспользоваться также магнитом, чтобы снаружи вести лезвие по стеклу, или скребком на длинных ручках.
Плавающие кормовые кольца с насадкой в виде ситечка удобны для кормления живых тубифексов и энхитрей. Зверьки сразу же поедаются рыбами, как только они выкарабкиваются из ситечка.
Щипцы для растений весьма полезны для ухода за подводным садом. Обращение с этим инструментом требует определенной сноровки, однако специальный удлинитель помогает быстро освоиться и уже нет необходимости — к ужасу для рыб — залезать в воду по локоть.
В хорошо засаженных аквариумах можно отказаться от аэрации. Нет никакого смысла запускать в аквариум завихренную струю сжатого воздуха, если в нем есть установка для обогащения воды углекислым газом. Искусственная аэрация, возможно, будет оправдана в аквариумах, где почти нет растений (например, в аквариумах для цихлид с декоративными элементами из камня и дерева), и в бедных, оборудованных для разведения рыб и подращивании молодняка в резервуарах.
Мощные мембранные или поршневые насосы уплотняют всасываемый ими окружающий воздух и направляют его через тонкий шланг и различные распылители в воду. Для небольшого фильтра может быть использован бесшумно работающий длительное время насос с хорошей подачей. В непосредственной близости от всасывающего патрубка насоса должен находиться свежий воздух, а не табачный смрад или кухонные испарения. В зоомагазине можно приобрести зажимы для крепления шланга при уменьшении подами воздуха, а также отводы для подключения нескольких шлангов к одному воздушному насосу.
Следует несколько подробнее остановиться на техническом вспомогательном средстве для снижения содержания вредных микроорганизмов в воде, которое требуется в основном при уходе за очень чувствительными видами рыб и при разведении и подращивании молодняка — установке ультрафиолетового излучения. Аквариумная вода по трубчатой системе направляется мимо ультрафиолетовых горелок, ультрафиолетовое излучение существенно снижает число бактерий в воде.


Особенно много «возится» с аквариумом новичок - аквариумист, поскольку он старается все сделать хорошо. Поэтому мы еще раз перечислим все необходимые по уходу за рыбами меры. Но, кроме этого, аквариум должен всегда находиться в покое.

Давать корм 1 —2 раза в таком количестве, которое поедается за 2—3 Минуты. Время от времени устраивать один день поста. Мальков кормить чаще, разумеется, без всякого поста.
Наблюдать за рыбами: как они поедают корм, нет ли в связи с этим признаков болезней Мертвых рыб немедленно удалять.

Еженедельно, в крайнем случае каждые две недели

Заменять воду: примерно от 1/4 до 1/3 части объема резервуара в сочетании с фильтрацией и, если необходимо, коррекцией роста растений.
«И что же вы делаете со своими рыбами в отпуске?»
1. Провести необходимую корректировку роста растений.
2. Очистить переднее стекло изнутри.
3. Отключить обогрев и фильтры.
4. Спустить воду, при этом отсосать гнилостные скопления, которые видны.
5. Предварительно фильтрующую массу фильтра промыть под струей (холодной!) воды.
Если необходимо, прочистить корпус насоса (микрокомпрессора).
Прочистить закрывающие стекла, если таковые имеются. Известковые отложения можно снять уксусной эссенцией, после чего хорошо про¬мыть.
7. Заполнить аквариум вновь подогретой водопроводной водой.
8. Включить снова обогрев и фильтры.
Подготовительные работы с аквариумом в связи с вашим уходом в отпуск
1. Перед уходом в отпуск сменить воду обычным образом.
2. При вашем отсутствии в течение 1 —2 недель корм рыбам не требуется. (В последующем мальков продолжать кормить.)
При отсутствии более продолжительное время давать необильный корм с помощью автомата для раздачи корма. Это предпочтительнее, чем поручить давать корм посторонним лицам, даже если они и аквариумисты. На всякий случай оставьте номер своего телефона другу - аквариумисту или вашему продавцу зоомагазина.